Alternative Sitzheizungsmatten 20V

[Markus 220V]

Moin Moin,

seit gestern funktioniert meine Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht mehr Relais schaltet noch aber sonst keine Funktion. Denke dass die durchgebraten ist, da die vor 3-4 Tagen an einer Stelle so ganz warm wurde. Jetzt ist der Käse ja leider entfallen (wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe). Was kann man da nu reinbauen?

mit freundlicher Lichthupe
Markus

[level44]

Moin Markus

stell lieber ne Anfrage im Teilemarkt, da bekommst sicher Feedback. Ich würde nur die originalen Heizmatten verbauen, da weis ich dass es problemlos funzt. Ist zwar ne üble schinderei, vor allem wenn man (wie ich) die originalen Metallkrampen wiederverwendet, aber nimm erst mal den Sitz auseinander und sie nach der original-Heizmatte. Auch wenn wirklich eine Heizmatte durchgebrannt ist, so isses eben sicher nur eine von zweien im Sitz Ich habe meine vor kurzem erfolgreich repariert, da lag ein Kabelbruch direkt am Kabeleingang der Lehnenmatte vor.

Grüßle
Uwe

[OPA_HORCH]

...Ist zwar ne üble schinderei, vor allem wenn man (wie ich) die originalen Metallkrampen wiederverwendet....

In der Tat! Deswegen bietet sich als Alternative auch die Verwendung von Kabelbindern an - ist zwar nicht "orischinool", aber äußerst zweckmäßig ( oder, wie Werner sagen würde: "Nicht ganz fair, aber fein" ).

Gruß Wolfgang

[dermarkus]

Hi,

die Heizmatten kannst du wunderbar und einfach und dauerhaft reparieren. Egal wo die durch sind.

Da wo der Draht durch ist ( Sieht man gut, da isses schwarz an der Matte ), einfach abisolieren, verzwirbeln und zusammenlöten oder crimpen. Hält ewig bis er wieder an der nächsten Stelle durch ist, dauert aber wenn man glück hat wieder 20 jahre.

[Markus 220V]

Moin Markus

stell lieber ne Anfrage im Teilemarkt, da bekommst sicher Feedback. Ich würde nur die originalen Heizmatten verbauen, da weis ich dass es problemlos funzt. Ist zwar ne üble schinderei, vor allem wenn man (wie ich) die originalen Metallkrampen wiederverwendet, aber nimm erst mal den Sitz auseinander und sie nach der original-Heizmatte. Auch wenn wirklich eine Heizmatte durchgebrannt ist, so isses eben sicher nur eine von zweien im Sitz Ich habe meine vor kurzem erfolgreich repariert, da lag ein Kabelbruch direkt am Kabeleingang der Lehnenmatte vor.

Grüßle
Uwe

Das ist mein Plan. Nur hätte ich die gerne neu Hat wohl keiner ne idee wo es die gibt?

Hi,

die Heizmatten kannst du wunderbar und einfach und dauerhaft reparieren. Egal wo die durch sind.

Da wo der Draht durch ist ( Sieht man gut, da isses schwarz an der Matte ), einfach abisolieren, verzwirbeln und zusammenlöten oder crimpen. Hält ewig bis er wieder an der nächsten Stelle durch ist, dauert aber wenn man glück hat wieder 20 jahre.

Ja das mit dem Glück is so ne sache... Hab ich leider nie

PS:
Hat mir bitte mal jemand die Teilenummern der 2 Matten?

[level44]

Gib mal an welchen Sitz Du spazieren fährst

ich guck dann spätestens morgen nach ...

die Reparatur an sich ist wirklich kein Hexenwerk und sie heizt einfach prima ehrlich ...

Grüßle
Uwe

[Markus 220V]

Was heißt denn da welchen Sitz? Also kein memory und keine Lendenwirbelverstellung. Der ist Leder mit AL. Gibts da noch weitere Unterschiede?

[Minge]

Hier muss ich mich gleich mal einklinken, da meine Fahrerseite auch nicht geht!

Ich weis gar nicht so recht wo ich ansetzen soll und wie ich den elektrischen Sitz zerlege!
Könnt ihr nur mal stichpunktartig sagen wie man an die Matten und Kontakte rankommt

Vielen Dank, Minge

[Frank Ha]

Hi

Ja... der Winter kommt.. und die Sitzheizungen funktioniern nimmer.. doof sowas

Also ich denke mit Unterschiedlichen Sitzen ist gemeint ob Sport oder Normalsitz. Ich hab beides...

Als Übergangslösung hab ich in meinem weißen statt nem blauen Normalsitz bei dem die Sitzheizung nicht funktioniert einen schwarzen Sportsitz... und der Bobbeswärmer geht... soweit so gut...

Beim blauen Sitz werd ich mich dann mal an die Reparatur der Sitzheizungsmatte wagen... ich hoffe das geht so wie beschrieben. Lieber wäre mir auch ne ganz neue Matte... aber die ist mir letztens raus gegangen.. schade.

Für meinen Perlmut hab ich ja dankenswerter weise letztens Conolly Leder bekommen ... hier im Forum... und dann kann ich mich an den Sitz auch gleich machen wenn ich weiß wie das geht... da tut die Sitzheizung auch nicht. Der übliche Fahrersitz mit über 200000 km hat das halt nun mal...

Aber erst kommen mal noch die Scheinwerfer... die bau ich heut abend zusammen... gereinigt ist alles... genug Arbeit für kalte Winterabende

Frank

[Markus 220V]

Das zerlegen des Sitzes funktioniert relativ Problemlos. Habe das Ganze schonmal vor 3 Jahren mit neuen Matten an meinem Ex-20V gemacht. Einfach den Stuhl ausbauen und die Plaste-Teile abmontieren. Dann sieht man schon wie man vorankommen. Das ordentliche raufziehen ist wieder ne andere Sache Aber geht auch

[level44]

Was heißt denn da welchen Sitz? Also kein memory und keine Lendenwirbelverstellung. Der ist Leder mit AL. Gibts da noch weitere Unterschiede?

Genau, wollt nur wissen ob Sport oder Standart-Sitz da diese unterschiedlich sein sollen (vermutlich der Sitzwangen wegen) ...

aber egal nu, hier die letzten Nummern welche ich auftreiben kann ...



Standart-Sitz vorne 447 963 555 S

Sportausführung-Sitz vorne 447 963 555 M

Sportausführung-Lehne vorne 447 963 557 R

Standart-Lehne vorne ist nicht mal mehr aufgeführt ...

um die defekte Heizmatte zu finden sollten sie erst durchgemessen werden wäre doof die Sitzfläche abzuziehen und der Fehler sitzt in der Lehne

hier nochmal meine überarbeitete Version zum durchprüfen der Heizelemente ...

►Sitzheizung, Heizmatten prüfen ...


Widerstandsmessung in (Ohm = Ω). Bei Multimetereinstellung 200 Ω. haben die Leitungen in den Heizmatten jede ca 1,3 Ω Widerstand.

Der Widerstand des Temperaturfühlers in der Matte hat zwischen 9 Ω und 12 Ω (bei 4 abgesteckten Heizmatten an deren Steckern gemessen)
und Widerstandsmessung (Ohm = Ω) bei Multimetereinstellung 20k Ω.

Wenn man in den 6-fach-Stecker der Heizmatten (braun, schwarz oder weissweiss) guckt, gibt es 2 (optisch) abgetrennte Pins, diese sind für
die Lehnenelement-Heizung. Die anderen 4 Pins sind für die Sitzelement-Heizung und den Temperaturfühler für die Heizung darin.
Man mißt an den optisch abgetrennten Pins 3 (braun) und 6 (braun/blau) den Widerstand vom Lehnenheizelement.
An den Pins 1 (schwarz/gelb) und 5 (braun/blau) den Widerstand vom Sitzheizelement und an den Pins 2 (schwarz/weissweiss) und 4 (braun/schwarz)
den Widerstand vom Temperaturfühler.
Eine defekte Heizmatte zeigt zB. nix an wenn ein Kabelbruch, oft direkt am Anschluß der Matte, vorliegt.
Das kann trotzdem noch, ohne zB. das Heizelement aufzuschneiden, erfolgreich repariert werden, wenn nur noch ein Zentimeter des gebrochenen
Kabels an der Matte zum anschließen aus der Matte guckt. Resultat bei erfolgreicher Heizelement-Reparatur, wieder ca. 1,3 Ω und ...

ein warmer Hintern im kalten Audi.

PS: Der Sitzheizungs-Stecker befindet sich unter dem Sitz, der grüne ist am Autokabelbaum und der der drauf steckt (weiss, braun oder schwarz, wohl je nach Bj.) mißt man durch ...

Grüßle
Uwe

[Markus 220V]

Habe mal bei Classic-Parts nachgefragt. Die haben leider auch nichts. Werd mir dann mal n paar warme Gedanken machen, wann ich mit der Rep. anfange...

[Frank Ha]

Hi

Die Sitze des Audi 100 / A6 C4 passen ja auch in die 44er... hat da nicht schon mal wer ne Sitzheizungsmatte ausprobiert in "unsere" Sitze zu verbauen?

Frank

[Markus 220V]

So. Jetzt bin ich etwas schlauer... oder auch nicht

Nachdem jetzt mein Hosenrohr (im Audi ) wieder wie neu ist und meine Heckscheibenheizung wieder tut wie sie soll, habe ich mich mal an die Sitzheizung gemacht.

Die 2 separaten Pins haben den geforderten Ohm Wert. Auf der unteren Matte habe ich den ca. 10fachen Widerstand. Also wohl kaputt. Auf dem Temp.fühler habe ich gar keinen Durchgang...?? Ist der auch hin oder wie? Kann man da noch was dran machen?

Gruß

[level44]

Moin

zumindest kannst Du den Defekt der Sitzheizmatte zuschieben und brauchst kein neues Lehnenheizelement.

Sitz zerlegen, Matte raus und gucken was da durch ist, ev. hat es den Temperaturfühler gekillt und deshalb ist die Matte durchgebrannt ?
Ich mein ich hab hier schon irgendwo ne Rep.-Anleitung gesehen bei der auch der Temperaturfühler erneuert wurde

Grüßle
Uwe

ich habe ihn gemessen,
das ist ein PTC ein heißleiter.

bei ca 15°C hatte er ca 7,7 k Ohm, fallend mit steigender temperatur.

[golfzwofreak]

wenn ich mir die bauform von dieser Heizmatte so anschaue, sollte die doch wohl auch im 44er passen und möglicherweise auch bei spochtsitzen.

[kpt.-Como]

Oder wie wär's hier mit?

[fischi]

Gar kein Durchgang bzw. unendlich hoher Widerstand - das sind die beiden Pins für die Heizmatte. Die anderen beiden sind der Fühler. Bei der Matte gibts nur Durchgang oder tot.

[Markus 220V]

Laut Anleitung von Uwe sinds die Pins von der Matte. Keinen Durchgang hatte ich beim Fühler und ca. 100Ω bei der Matte. Habs extra doppelt und 3-fach geprüft und noch die Kabelfarben kontrolliert.

[level44]

Moinsen

die Kabelfarben deren Belegung im Stecker sind auch nicht vertauscht, hab geschriebenes gerade noch mal gegengeprüft (sogar an einer Matte ) ...

ich bin schon von ausgegangen dass Markus da richtig geprüft hat ...

Grüßle
Uwe

[Markus 220V]

Hi

Die Sitze des Audi 100 / A6 C4 passen ja auch in die 44er... hat da nicht schon mal wer ne Sitzheizungsmatte ausprobiert in "unsere" Sitze zu verbauen?

Frank

Hab schon geschaut. Ist seit Anfang des Jahres auch alles entfallen.

Hab jetzt mal die Carbon-matten aus ebay hier liegen. Das ganze Problem ist nu, das +/- nicht das Problem beim anschließen ist. Bleibt das Problem mit dem Temp.sensor. War zwar ausgelobt dass ein Temp.sonsor dabei ist und an org. Verkabelung angeschlossen werden kann, scheint aber nicht so. Sind nur jeweils 2 Kabel für +/- dran.

Was macht der Sensor eigentlich? Nur auf Stufe 6 Notabschaltung oder regelt der dauernd mit?

Grüße

[OPA_HORCH]

Was macht der Sensor eigentlich? Nur auf Stufe 6 Notabschaltung oder regelt der dauernd mit?

Durch den Sensor ( einen temperaturabhängig veränderlichen Widerstand ) erhält das Steuergerät den Ist-Wert beim Soll-Ist-Vergleich der Regelung. Den Soll-Wert stellt Du ein, indem du das Potentiometer im Schalter drehst.
Das bedeudet für Dich: Ohne Temp.-Sensor an der Heizmatte, der die gleiche Kennlinie haben muß wie der Original-Sensor, funktioniert die Regelung nicht. Du kannst die Original-Verkabelung plus Schalter allenfalls zum Einschalten nutzen, indem Du an den Stecker unter dem Sitz einen festen Widerstand da anklemmst, wo sonst der Temp.-Sensor angeschlossen wird. Wenn Du einen passenden Wert verwendest, dann schaltet das Steuergerät ein, wenn Du den Schalter betätigst, und Du hast Strom unterm Sitz - aber Regelung ist nicht.

Gruß Wolfgang

[Markus 220V]

Hallo Wolfgang,

das ist jetzt ne halbe Antwort auf meine Frage

Wie greift der Temp.Sensor in die Steuerung ein? Ich weiß jetzt, das die Linien identisch sein sollen und es dann warm am Popo wird. Überwacht dann der Sensor nur den Regler oder greift der jetzt aktiv irgendwie in das ganze Geschehen ein? Wenn ich jetzt nen Widerstand reinmache und die Heizung ohne Sensor läuft, brennt die dann zwangsläufig durch oder passiert nichts oder muss man wenn´s heiß wird nur rechtzeitig runterschalten?

Im Schalter is ja nur so nen Schleifkontakt drin. Auf ner niedrigeren Stufe fließt wohl weniger Strom. Also sollte da keine weitere Regelung vom Sensor nötig sein..? Geht ja dann wohl nur um max.Stellung am Schalter oder wie?

Bin für jeden Antwort dankbar

Gruß

PS: Hab ich schonmal erwähnt dass ich den Satz "Entfallen ohne Ersatz am...." nicht mag

[OPA_HORCH]

das ist jetzt ne halbe Antwort auf meine Frage

Ok, dann versuche ich mich jetzt mal an der zweiten Hälfte:
Über das Potentiometer im "Schalter" der Sitzheizung im Armaturenbrett fließt vom Steuergerät her Strom; je nach Stellung des Potis hat dieser Strom eine bestimmte Größe und dient als Referenzwert für die Regelung.
Über den Sensor in der Heizmatte fließt auch Strom, und auch der ist - je nach Widerstandswert des Sensors, der sich ja mit der Temperatur der Heizmatte verändert - stärker oder schwächer.
Das Steuergerät vergleicht nun diese Werte, und wenn die Regelung sie als gleichwertig erkennt, dann ist das das Zeichen dafür, dass die eingestellte Soll-Temperatur erreicht ist, und das Steuergerät schaltet den Strom zur Heizmatte ab.
Wenn sich die Matte dann abkühlt, verändert sich auch der Widerstandswert des Sensors und damit der Strom, und die Regelung erkennt den Unterschied zur "Referenz" und schaltet den Strom zur Matte wieder ein - und so weiter und so fort...
Der Sensor ist also beständig "beteiligt".

Der kleine Schalter im "Schalter" am Armaturenbrett ist nur dazu da, den "Referenzstrom" in der Stellung "0" abzuschalten.

Die Heizmatten ohne externen Sensoranschluß sind auf eine feste Temperatur eingestellt ( meistens dadurch, dass die Heizmatte von ihrer Stromaufnahme so ausgelegt ist, dass eben nur eine bestimmte max. Temperatur erreicht werden kann, die dann auch die Dauer-Betriebstemperatur ist ). Wenn Du das Steuergerät also mit dem Widerstand so austrickst, dass es einschaltet, dann reicht das ( es ist dann ja auch nicht anders, als wenn Du die Matte mit einem "richtigen" Schalter einschalten würdest ). Und weil dieser feste Widerstand im Stecker sich nicht verändert, bleibt das Steuergerät auch auf "An" - bis Du es wieder ausschaltest...

Ich hoffe mal, das war einigermaßen verständlich ( und bitte um Nachsicht bei den Regelungs- und Steuerungsfachkundigen für meine laienhafte Darstellung ).

Gruß Wolfgang

[Markus 220V]

AH jetzt JA

Hat mich jetzt nur gewundert, weil man das Relais ja normalerweise schalten hört, wenns ihm zu warm wird (bzw. nach deiner Erklärung, wenn es die Temp. erreicht hat). Bei mir isses seit Jahren so, dass z.B. am Beifahrersitz irgendwann nach 10-15 Minuten das Relais klackert. Also wie verrückt schaltet. Dann is der Sitz warm. Bei Fahrersitz hab ich das nie gehört und deshalb gedacht das muss ohne gehen

Wenn du mir jetzt noch sagst, welchen Widerstand ich genau reindrücken muß dass die Regelung Ruhe gibt, bin ich wunschlos glücklich

[OPA_HORCH]

Das Relais klackt sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten - wie ein Relais halt so klackt... Das Gerappel ist offenbar eine "Verschleißerscheinung" - da hilft oft der Lötkolben.

Zum Widerstandswert: Das müßte ein Widerstand sein, der dem Widerstand des Sensors im Zustand "kalt" entspricht. Falls der hier nicht schon gepostet wurde, weiß es sicher jemand von den hier im Thread aktiven, der die Sachen durchgemessen hat. Ansonsten messe ich morgen mal, welchen Widerstand ich da reingeklemmt habe - weil ich alter Mann einen aua Rücken habe, fahre ich einen orthopädischen Recaro-Sitz spazieren. Der hat eine ( nicht regelbare ) Heizung, die am Sitz eingeschaltet wird, aber den Strom für die ganze Verstellerei des Sitzes entnehme ich faulerweise der Sitzheizungsverkabelung - und deshalb steht der "Schalter" für die Fahrersitzheizung jetzt immer auf "1"

Gruß Wolfgang

[OPA_HORCH]

So, da ich eh' noch mal in die Garage mußte:

Bei mir hängt da ein Widerstand von 12,4 kOhm, und nach etwa 1 Sekunde geruht die Regelung den Strom einzuschalten, wenn ich auf "1" drehe...

Das ist natürlich keine Lösung für Deine klackernde Beifahrer-Heizung - damit wir uns da nicht mißverstehen. Das Relais-Klackern kann mehrere Ursachen haben:
a) Die berüchtigte "kalte Lötstelle" im Steuergerät
b) Kontaktprobleme beim Poti im "Schalter" (Dreck, Abnutzung, Wasweißich); dadurch schwankt der Referenzstrom, was sich an der (Aus)Schaltschwelle bemerkbar macht und die Regelung hin- und herschalten läßt. Einfach mal die Schalter vertauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
c) Probleme am Sensor in der Heizmatte, was zu den gleichen Irritationen in der Regelung führt wie oben beim Poti.

Gruß Wolfgang

[OPA_HORCH]

Aller guten Dinge sind (angeblich) drei - ich habe grade noch mal oben im Thread gestöbert, wo Du die Matte durchgemessen hast und schreibst, der Temp.-Fühler hätte keinen Durchgang. Ich frage mal ganz vorsichtig: Hast Du das Multimeter auch auf den hohen ( 20kOhm) Bereich gestellt? Uwe hatte das mit dem Meßbereich korrekterweise auch so angegeben, dann aber von 9 bis 12 Ohm (!) beim Temp.-Fühler geschrieben - offensichtlich ein Schreibversehen, denn der Temp.-Fühler liegt im kOhm (!)-Bereich.
Dein Temp.-Sensor müßte eigentlich noch brauchbar sein, denn sonst hätte das Relais nicht eingeschaltet.

Gruß Wolfgang

[Markus 220V]

äääähhhmmm.... nö

Hab da nur im Text nach den Werten gesucht. Weil dunkel kalt und Fummelei im Auto

Das sollte ich vielleicht nochmal checken

[level44]

Hast Du das Multimeter auch auf den hohen ( 20kOhm) Bereich gestellt? Uwe hatte das mit dem Meßbereich korrekterweise auch so angegeben, dann aber von 9 bis 12 Ohm (!) beim Temp.-Fühler geschrieben - offensichtlich ein Schreibversehen, denn der Temp.-Fühler liegt im kOhm (!)-Bereich.

Verflixt und sorry


natürlich 9 bis 12 kOhm (Ω) ich hab den Text X-fach überlesen und korrigiert und doch isses mir nicht aufgefallen

bedröppeltes Grüßle,

Uwe